У разных моделей фототехники различаются возможности по настройке. У бюджетных устройств выбор режимов съемки минимален. Настройки фотоаппарата полупрофессионального и профессионального уровня более широкие, что позволяет вести качественную съемку в любых условиях освещенности.

Под термином фотография принято понимать фиксацию видимой картины действительности посредством света. Основными элементами для получения изображения являются объектив, через который в камеру попадает свет, открывающаяся/закрывающаяся шторка перед чувствительным к свету приемником и сам световой приемник.

В качестве последнего элемента в пленочных аппаратах применялась пленка, в цифровой технике используются матрица.

Модельный ряд фотокамер по принципу формирования изображения принято подразделять на беззеркальные аппараты , которые из-за простоты и ценовой доступности в народе называют «мыльницами», и «зеркалки» (зеркальные фотоаппараты). Основное различие этих устройств состоит в наличии у последних специальных зеркал, за счет которых фотограф на экране камеры видит снимаемое изображение без задержки, что не доступно при использовании «мыльницы».

К основным параметрам, которыми приходится манипулировать фотографу для съемки в различных условиях, относятся:

• экспозиция,
• ГРИП,
• фокусировка,
• светочувствительность матрицы (ISO),
• баланс белого.

Все эти параметры тесно взаимосвязаны, и для качественной съемки важно правильно их настроить. Профессионалам и начинающим фотографам приходится вести съемку в разной обстановке: снимать движущиеся или статические объекты, освещенность может быть разной в зависимости от погодных условий или времени суток. Поэтому важно знать возможности фотоаппарата и особенности его настройки для работы в различных условиях, например, для съемки в помещении.

Инструменты настройки цифровой фототехники

Главные проблемы, которые приходится решать начинающему пользователю продвинутой фотоаппаратуры, состоят в изучении и использовании инструментов настройки:

• для предметной съемки;
• для съемки пейзажей, природы, птиц и животных;
• ведение фоторепортажей со спортивных или культурных событий;
• для съемки в студии и другие фотоработы.

Важно знать понятие «экспозиция» — оно определяет количество и время воздействия светового потока на матрицу . Инструментами для настройки экспозиции являются выдержка и диафрагма. И первая ступенька в поиске ответа на вопрос, как настроить фотоаппарат, состоит в понимании манипулирования этими параметрами.

Выдержка

Выдержка определяет то время, которое свет при открытой шторке воздействует на матрицу. За это время светом, проходящим через объектив и открытую шторку, на матрицу записывается изображение. Шторка открывается в момент нажатия на кнопку пуск. Выдержка бывает разной, в зависимости от условий съемки короткой или длинной. Параметр обозначается в числовом формате: 1/500 секунды, 1/8000 секунды, например.

Настройка выдержки Canon EOS 600D

Для съемки динамических моментов, таких как спортсмены в движении или птицы в полете, применяется короткая выдержка. Настраивать аппаратуру на длинную выдержку рекомендуется в случае съемки при плохих условиях освещенности.

В полупрофессиональных и профессиональных моделях таких производителей как Sony, Canon, Nikon, Samsung помимо различных автоматических режимов сюжетной съемки есть режим настройки выдержки вручную.

Выдержка тесно связана не только с условиями освещенности, но и с другим настраиваемым параметром — диафрагмой, которая определяет количество света. Диафрагма представляет собой механическую деталь объектива в виде меняющихся в размере лепестков с отверстием в центе. Регулированием размера этих лепестков достигается увеличение или уменьшения отверстия для светового потока, что в свою очередь определяет количество света, которое контактирует с матрицей. Диафрагма также обозначается символом «f» с цифрой: f5.6, f16, например. Чем выше числовое значение диафрагмы, тем меньше образуемое для светового потока отверстие.

Правильное экспонирование подразумевает оптимальный выбор значений выдержки и диафрагмы под определенные условия. Для студийной съемки это будут одни параметры, а для съемки на улице — другие.

Величина отверстия диафрагмы тесно связана с глубиной резко изображаемого пространства (ГРИП), а та, в свою очередь, с фокусировкой.

Фокусировка и ГРИП

Общепринятый прием в фотографировании, когда снимаемый объект выбирается центром максимального наведения резкости (фокуса). Наводка ГРИП на объект съемки называется фокусировкой.

Фотоаппараты и камеры на телефоне, как правило, оснащаются автоматической фокусировкой . Техника профессионального уровня помимо автоматического режима оснащается возможностью настраивать глубину резкости и фокус вручную. Техническое решение может быть разным: применяется механический или электронный способ фокусировки. Управление осуществляется как нажатием определенной кнопки, так и с помощью вращения фокусировочного кольца объектива.

ISO матрицы

На настройку экспозиции кадра влияет и такой параметр, как ISO матрицы. У пленочных аппаратов параметр выражался светочувствительностью пленки , которая отмечается маркировкой 100, 200 или 400 на коробке. В цифровых аппаратах ISO можно настроить для каждого отдельного кадра. Данный параметр актуален для настройки зеркального фотоаппарата, поскольку эту технику применяют в разных режимах съемки. Так, для фотографирования пейзажей оптимально выставить значение 1600, в портретных работах 3200, а для сюжетных фоторепортажей значение может достигать 6400. В полупрофессиональной технике чаще всего используются значения от 100 до 1600.

Баланс белого

Любые условия освещения имеют свою температуру, и этим фактом объясняется такое понятие как теплые и холодные оттенки света . Чтобы фотография была максимально приближена к реальности по отображению цветов, важно отлеживать и регулировать параметр «баланс белого». Иначе при одинаковых настройках в разных ситуациях могут получаться испорченные снимки с преобладанием красного или синего оттенков.

Перед началом съемки настройку баланса белого рекомендуется проводить по белому листу бумаги , который должен так же отображаться и на смотровом экране фотоаппарата. При необходимости температуру в настройке можно увеличить или уменьшить, чтобы добиться желаемого результата.

В заключении отметим, что ручные настройки профессионального аппарата осуществляются через режимы PASM.

Ночная съемка требует большой стабильности положения фотоаппарата. Слабое освещение требует большой выдержки, а чтобы при такой съемке снимки не получились смазанными, нужно использовать штатив.

Лучше всего для ночной съемки подойдет тяжелый штатив. Также будет не лишним тросик для спуска раствора. Он позволит еще больше уменьшить вибрации при съемке. Конечно же, можно обойтись и без дорогого оборудования. В качестве опоры может выступать любая плоскость, а для исключения тряски использовать таймер.

При ночной съемке нужно очень внимательно выбирать настройки. Важно установить подходящее значение диафрагмы, выдержки и ISO. Для различных ночных сюжетов будут необходимы новые настройки. В таблице приведены некоторые универсальные значения.

Сюжет	Выдержка	Значение диафрагмы	Чувствительность (ISO )
Фейерверк
Карусели/Аттракционы
треки от света фар автомобилей
	Режим «Bulb»
Концерт при осветительном оборудовании сцены
Рок-концерт
Подсветка здания
Полная луна
Пейзаж в лунном свете
Сумерки, небо
Ночное небо

Оптимальная выдержка для размытия движения

Днем автомобили чаще всего портят сцену. Ночью, на длинной выдержке можно запечатлеть только свет фар. Самих машин видно не будет. Красные и белые ленты вдоль дорог будут создавать очень красивые эффекты. Конкретного значения выдержки быть не может. Она зависит от скорости движения автомобилей, освещения вокруг вас и вдоль дороги, диафрагмы и ISO. Длинная выдержка создаст красивое размытие света от фар, но тут главное не получить пересвет.

Выдержка 1/8 секунды.

Выдержка 15 секунд.

Выдержка 30 секунд.

Обычно, камеры ограничивают длительность максимальной выдержки значением в 30 секунд. Режим «Bulb» позволит преодолеть это ограничение. Иногда, при съемке длительностью в несколько минут возникает необходимость уменьшить яркость. В таком случае придется использовать нейтральный (ND) фильтр.

Светочувствительность сенсора при ночной съемке

Старайтесь устанавливать наименьшую светочувствительность. Чаще всего это 100 ISO. Увеличивать ISO нужно только если другие параметры уже не позволяют сделать снимок светлее.

Фотокамеры с сенсорами маленького размера (чаще всего это не дорогие или старые зеркальные камеры) при повышении светочувствительности создают много помех в виде шума по всей плоскости изображения. Современные фотоаппараты с полнокадровыми матрицами позволяют использовать более высокие значения ISO без появления видимых артефактов, но всё равно не стоит полагаться на счастливый случай, так как в темноте детали вытягиваются только с появлением шумов. Лучше увеличивать детализацию снимка при помощи более длинной выдержки или светосильного объектива.

Когда стоит увеличивать ISO?

При съемке движущихся объектов или фотографируя с рук есть большая вероятность получения шевеленки и направленного размытия. Это связано с тем, что выдержка слишком длинная для данной сцены. Повышение светочувствительности сенсора позволит снизить выдержку. Таким образом, увеличив шум, мы уменьшаем смазанность и как итог, имеем резкий снимок, пусть и не идеального качества. Без увеличения ISO снимок бы вовсе не получился. Часто приходится идти на компромисс между снимком низкого качества и снимком ужасного качества. А как известно, из двух зол...

ISO 100.

ISO 100 + вспышка.

ISO 1600.

Прежде чем повышать ISO, стоит попробовать сделать снимок со вспышкой. Если это будет подходящим вариантом для вашей сцены. то на этом можно остановиться.

Природа цифрового шума

Все камеры создают помехи при съемке с высоким значением ISO. Степень шума зависит от качества и физического размера сенсора. Полнокадровые сенсоры с пикселями большого размера способны захватывать больше света естественным образом, без какого либо усиления. Это дает возможность получать снимки с низким уровнем шума. Если рассматривать кроп матрицы, то их разрешение такое же, как и у полнокадровых, а размер меньше. Значит размер каждого пикселя тоже меньше. Такие сенсоры больше подвержены электромагнитным помехам и менее восприимчивы к свету, что способствует проявлению шума.

Существуют и программные подавители шума, но они лишь незначительно устраняют последствия низкокачественной работы сенсоров.

ISO 1600.

Баланс белого

Неправильные оттенки

Освещение ночью отличается от естественного. Автоматика способна анализировать сцену и правильно настраивать баланс белого, что чем сложнее освещение, тем больше вероятность ошибки автоматики. Часто, на снимках появляется едва заметный оранжево-жёлтый оттенок. Его легко убрать в графическом редакторе, если вы фотографируете в RAW.

Если во время съемки правильно настроить баланс белого, то можно избежать нудной работы по коррекции всех снимков, полученных накануне при съемке с неправильной настройкой баланса белого. Во время ночной съемки сцену могут освещать источники света различного типа. Это создаст различные оттенки, которые на снимке будут отличаться от того, что вы будете видеть невооруженным глазом.

выравнять баланс белого по всем источникам практически невозможно. Есть одна хитрость. Вы просто можете перевести свой снимок в чёрно-белые тона.

Фотографировать лучше всего в цвете, а при обработке уже иметь гибкую настройку всех тонов на изображении.

Ручная настройка баланса белого

Все камеры имеют различные инструменты ручной настройки баланса белого, но общий принцип одинаков для всех.

1. Найдите белый или серый предмет. Он должен занимать большую часть кадра и находиться в тех же условиях освещения, в которых вы планируете вести съемку.
2. Выберете режим ручной настройки баланса белого и сделайте захват сцены. Камера проанализирует то, что попало в кадр (наш эталонный объект) и скорректирует освещение снимка таким образом, что наш объект получится белым или серым. Температура света, который создают осветительные приборы будет скомпенсирована.
3. Также некоторые камеры позволяют вручную выбрать числовое значение температуры света, которая измеряется в Кельвинах.

Творческий подход к съемке со вспышкой

Для чего используют вспышку?

Вспышка в ночное время может только испортить фотографию. Она засвечивает объекты на переднем плане из-за чего задний план кажется еще темнее. Тени ложатся таким образом, что объекты выглядят плоскими. Вспышка может работать в режиме медленной синхронизации, когда на длинной выдержке она делает короткий импульс, чтобы подсветить объект. снимок получается с естественными цветами и с нормальной яркостью. Задний план при этом может получиться размытым.

Вспышка и отражатель

Лучше всего использовать вспышку с отражателем или рассеивателем. Это позволит сделать тени более мягкими, а свет будет падать не прямо на человека, а со стороны, что придаст объем объекту съемки.

Встроенная вспышка не может работать с отражением от стены или потолка, поэтому на неё крепят рассеиватели или пластиковые карты, которые отклоняют световой поток в сторону.

Использование режима медленной синхронизации

Режим медленной синхронизации позволяет просчитать выдержку для нормального экспонирования фона и настроить мощность вспышки таким образом, чтобы она нормально осветила объект на переднем плане.

Без вспышки

Только вспышка

Режим медленной синхронизации со вспышкой

Свет вспышки позволил четко прорисовать объект, который находится на переднем плане. Фон мог получиться размытым, если бы камера двигалась или на фоне было движение.

Чтобы получать яркие и сочные фотографии достойного технического качества при хорошем освещении фотографам чаще всего не требуется какого-то особого фотооборудования для работы. Даже не обязательно снимать профессиональной фотокамерой, можно обойтись любительским компактом, также для определенных целей подойдет и встроенная в телефон камера. Но что делать, если нужно фотографировать при недостаточном или очень слабом освещении? Чаще всего при таких условиях качество фотоснимков страдает в значительной степени. Почему такое происходит?

Свет является основополагающим элементом в фотографии, поэтому, когда на светочувствительный элемент матрицы фотоаппарата попадает недостаточное его количество, изображение получается низкого качества, размытое и с нечеткими границами. Естественное решение в данной ситуации будет - применение накамерной вспышки. Следует только учитывать, что использовать ее нужно с умом, так как в условиях со слабым освещением вспышка создает мощный интенсивный поток света, который может слишком сильно осветить снимаемые объекты, сделать их чрезмерно яркими, создаст жесткие тени и сделает фон неестественно темным. Подобное освещение уничтожит любую идею снимка, сделает его непригодным для демонстрации, да и любого иного применения, кроме того, чтобы выбросить в корзину с мусором.

Хорошим решением при съемке с плохим освещением будет использование выносной накамерной вспышки. Сейчас они выпускаются разными производителями, под все системы и предназначены для разного уровня подготовки фотографа. позволяет управлять светом, направлять поток в нужную сторону, например, вбок или в потолок, создавая таким образом мягкое рассеянное освещение, которое плавно окутает объект съемки и позволит получить снимок высокого технического качества.

Если нельзя использовать вспышку

Применение вспышки, несомненно, при определенных условиях позволяет улучшить качество фотоснимков, однако бывают ситуации, когда использовать вспышку запрещается. Например, многие картинные галереи и музеи не разрешают фотосъемку со вспышкой, на детских праздниках и мероприятиях использовать данный аксессуар нужно аккуратно. На некоторых спортивных соревнованиях нельзя даже шуметь, не то что пользоваться фотовспышкой. Например, когда проходит игра в шахматы, бильярд или даже покерный турнир, фотографам нельзя использовать фотовспышку, чтобы не мешать игрокам, не отвлекать внимание неожиданным ярким светом.

Во время покерного турнира игроки максимально сосредоточены на процессе и любой внешний шум, даже от срабатывания фотовспышки, может повлиять на итог встречи. Устроители подобных соревнований просят фотографировать в беззвучном режиме фотокамеры и не применять дополнительно никакого освещения, чтобы обеспечить игрокам максимально удобные условия.

При фотосъемке вечерних пейзажей вспышка практически бесполезна, за исключением случаев, когда вы намерены снимать тени или в контражуре. При многих условиях фотографы должны уметь настроить свое фотооборудование, чтобы получить качественные фотоснимки без дополнительного освещения.

Начинающие фотографы, как правило, не всегда знакомы с секретами мастерства, которые позволяют снимать в помещении или при плохом освещении на улице, используя подручные средства и технические возможности фотокамеры. На специализированных форумах профессионалы и опытные пользователи, как правило, делятся многими советами, также стоит проработать фотоуроки на тех фоторесурсах, которые специализируются по данному вопросу. Но давайте посмотрим на некоторые нюансы фотосъемки при плохом освещении и узнаем несколько приемов, которые помогут в сложной ситуации.

Как улучшить качество фотографий при плохом освещении

Самый простой вариант получения необходимого количества света на светочувствительный элемент - увеличение значения . Различные фотокамеры имеют разное предельное значение, конечно же, фотограф может отталкиваться только от того, что доступно его фотоаппарату. Следует помнить, что при увеличении значений ISO появляется цветовой шум на изображении, от которого довольно сложно избавиться при постобработке снимка. Чем больше будет размер изображения, тем виднее будет цифровой шум из-за больших значений ISO. Именно поэтому одно из самых распространенных правил фотографии гласит, что следует использовать максимально низкие значения ISO при съемке.

В темных помещениях с приглушенным светом, таких как концертный зал, казино, бар или ночной клуб, безусловно, придется использовать практически максимальные значения ISO, что может отразиться на конечном результате. Избежать подобного поможет использование светосильных объективов, значение диафрагмы которых может равняться f/1,2-1,8. Чем больше можно открыть отверстие диафрагмы, тем меньше выдержка нужна для правильного экспонирования кадра.

Правильно подобранная экспопара позволяет получить фотографии отличного качества, с хорошо проработанным фоном, четкими объектами съемки, оптимальной глубиной резкости.

Какие еще существую способы улучшения фотографии

Чтобы фотографировать при слабом освещении можно использовать , когда появляется возможность держать открытой диафрагму столько времени, чтобы на светочувствительный элемент попало достаточное количество света для правильной экспозиции. Важно понимать, что такой метод подходит в основном для статичной фотосъемки - пейзажей, городской архитектуры и т.п. Оптимальными значениями считаются выдержки в пределах от 1/60 секунды.

При длительных выдержках пригодится или монопод. С его помощью предотвращается естественное дрожание камеры, не будет размытия изображения и можно подобрать наилучшие для проработки всего изображения значения экспозиции.

При съемке со штатива при недостаточном освещении и использовании длительных выдержек стоит пользоваться еще одним простым, но немаловажным аксессуаром - спусковым тросиком или таймером спуска затвора. Вы сможете избежать практически любых колебаний камеры, что приведет к улучшению технического качества фотографий. Бывает такое, что штатива нет под рукой, тогда камеру устанавливают на любую устойчивую поверхность, удаленный спуск затвора поможет в такой непростой ситуации справиться с поставленной задачей.

Чего не стоит делать при фотографировании в слабоосвещенных местах

При плохом освещении не стоит использовать зуммирование. При необходимости следует ближе подойти к объекту съемки. В сложных световых условиях чаще всего ручная настройка поможет получить правильную экспозицию. Например, в некоторых моделях фотоаппаратов в автоматических режимах есть, так называемый, ночной режим фотографии. Пользоваться им стоит с осторожностью, так как фотокамера не имеет глаз, она просто вычислит самый светлый участок, что находится в видоискателе и по нему произведет экспонирование. Это значит, что в результате вы получите провалы в тенях и слишком светлое и яркое изображение на переднем плане.

И конечно же, напоследок хочется посоветовать делать несколько пробных снимков перед тем, как приступать к основной съемке. Экспериментируя с разными настройками, фотограф принимает решение о том, какую коррекцию следует использовать в той или иной ситуации. Чтобы понимать это - изучайте досконально возможности своей фотокамеры, прислушивайтесь к советам бывалых фотографов и как можно больше фотографируйте! Только такой комбинированный подход быстро приведет вас к видимым результатам и получению качественных фотоснимков.

Как фотографировать "зеркалкой". В предыдущих статьях мы немного разобрались с теорией, теперь перейдем непосредственно к практике. В данной статье собраны основные практические рекомендации, которые помогут начинающему фотографу делать качественные снимки уже на следующий день после покупки первого в его жизни цифрового зеркального фотоаппарата.

Первый и самый важный совет - если Вы уж приобрели зеркальный фотоаппарат, постарайтесь сразу же отказаться от автоматического режима. На освоение других режимов с более тонкой настройкой понадобится лишь знания небольшого объема теории и регулярная практика. Зато разницу в качестве снимков вы ощутите сразу.

Во-вторых, если Вы намериваетесь заниматься художественной фотографией, то забудьте о существовании в Вашем фотоаппарате встроенной вспышки. Вспышка в зеркальном цифровом фотоаппарате, конечно, качественней, чем в "мыльницах" (да, и настройка здесь более тонкая), тем не менее, она все еще остается встроенной маломощной вспышкой, которая делает Ваши фотографии плоскими и невыразительными. Используйте вспышку лишь для технических снимков без всякого намека на художественность.

Теперь разберем последовательность действий фотографа перед непосредственной съемкой. Для начала оцените условия освещения. Здесь стоит заметить, что если Вы снимаете на улице в дневное время, то настройка фотоаппарата будет значительно проще, чем в том случае, если съемка происходит в помещении.

Съемка на улице в дневное время. Выберите выжим фотосъемки (с приоритетом выдержки или диафрагмы) в зависимости от задачи съемки. Сразу выставите необходимое значение ISO. Приблизительные ориентиры: ISO100 (и менее) - в солнечную погоду, ISO100-200 - в пасмурную погоду, ISO200-400 - в сумерки. После этого настройте значение или выдержки, или диафрагмы (в зависимости от выбранного режима) таким образом, чтобы индикатор экспозиции был установлен на значении, близком к нулю (то есть посередине). Если индикатор экспозиции отклоняется вправо, то имейте в виду, что снимок может получиться с пересвеченными областями, влево - ,наоборот, снимок может получиться слишком темным. Минимальная настройка камеры произведена. Теперь осталось сфокусироваться на объекте и сделать снимок.

Съемка в помещении. Если Вы снимаете в помещении при естественном дневном освещении (например, свет от окна), то настраивать камеру необходимо тем же способом, как было описано выше. Единственное, значение ISO, скорее всего, потребуется чуть выше, чем на улице. В любом случае старайтесь не выставлять более ISO400.

Если Вы снимаете в помещении в условиях искусственного освещения, то подготовка к съемке осложнится необходимостью настройки баланса белого. Рекомендуется настраивать баланс белого в ручном режиме (описание настройки см. ). Если пренебречь настройкой баланса белого, то снимки, скорее всего, получатся с характерным желтым оттенком, что сразу выдаст Ваш непрофессионализм. В принципе, погрешности в настройке баланса белого можно попробовать подправить при пост-обработке фотографии в графическом редакторе, но во-первых, не все это умеют делать, во-вторых, качество фотографии при этом значительно пострадает (если Вы снимаете в jpeg).

Какой режим фотосъемки выбрать. Если Вы снимаете портреты, то выбирайте режим с приоритетом диафрагмы, при этом максимально открывайте диафрагму (f1.8-3.5) при съемке крупного портрета. Так Вы сможете добиться красивого размытия заднего фона. Если Вы снимаете ростовой портрет, то немного прикрывайте диафрагму и выставляйте значение от F7.0 и больше. Так Вы будете уверены, что все части тела модели будут "в фокусе". Вообще, если на снимке присутствует несколько объектов, на который Вы хотите сделать акцент (то есть они должны получиться в фокусе), то подстраховывайтесь и выставляйте максимально большие (при данных условиях освещения) значения диафрагмы (например, f8.0-16). Этим же принципом следует руководствоваться при съемке пейзажей или архитектуры.

Режим приоритета выдержки удобен в том случае, если Вы снимаете в условиях плохой освещенности. Если света катастрофически не хватает, то снимки получаются или слишком темными, или слишком размытыми.

Чтобы осветлить фотографию, необходимо пользоваться более долгими выдержками. То есть если при выдержке 1/100 фото получается темным, то попробуйте поменять значение на 1/50. Однако помните, что уменьшать значение выдержки (без использования штатива) до бесконечности не получится. При съемке с рук не используйте значения выдержки более 1/20-30. Если фото даже при достаточно долгих выдержках получается темным, то повышайте ISO или используйте штатив. Также в условиях плохой освещенности не забывайте максимально (насколько это возможно) открывать диафрагму (в подобных условиях не пользуйтесь зумом, лучше сами приблизьтесь к объекту съемки).

Если Вы получаете размытые снимки, то это значит, что Вы выставили слишком длинную выдержку, и дает о себе знать естественная тряска камеры при съемке с рук. Если снимки получаются размытыми даже при значении выдержки 1/30, то уменьшайте его до 1/50 и так далее, пока не получите достаточную четкость.

Если Вы не смогли найти достойного компромисса в настройке ISO-выдержка-диафрагма, то можете воспользоваться маленькой хитростью и все-таки задействовать встроенную вспышку. Для этого Вам понадобится маленькое зеркальце (или белый лист бумаги). Более подробно способ съемки с зеркальцем описан (идеально подходит для съемки портретов при минимальном освещении).

Съемка в темных помещениях очень непроста, особенно для начинающего фотографа. Вот несколько советов, которые помогут вам получить хорошие снимки при съемке в темных местах. Конечно, места и виды съемки сильно отличаются друг от друга. Многое зависит от того, что вы снимаете. Для разных видов съемки и требуемого качества фотографий вам понадобится разная техника.

Dmitriy Bashaev >

Если вы снимаете свадьбы или крестины на заказ, ваши снимки должны иметь определенное качество и в них должен отсутствовать шум. Если же вы снимаете дружественную вечеринку или концерт для того, чтобы показать снимки в сети, не обязательно иметь полноформатную камеру и светосильный объектив. Компакты с быстрым фокусом вполне подойдут для съемки друзей, вечеринок и других бытовых мероприятий. Зеркальная камера вам понадобится для съемки крестин, свадеб, корпоративных мероприятий и пр. Для мероприятий профессионального уровня (репортажей, политических встреч и пр.) уже нужна специальная профессиональная техника. Дорогая профессиональная техника облегчает задачу съемки в сложных условиях, каковым является съемка в темных местах, но нужна ли она для решения ваших задач, решать вам.

Расскажем об основных принципах съемки в темных помещениях.

1. Стабильность камеры.

Вам придется снимать на длинных выдержках и любое движение камеры может повлиять на качество изображения. Если вы снимаете более менее статичные сцены и вам не нужно постоянно двигаться, используйте штатив или монопод (если разрешено). В театре, например, вы можете попробовать стабилизировать камеру на спинке сиденья. Не держите камеру при съемке на вытянутых руках.
Некоторые объективы имеют стабилизатор, но он не сможет компенсировать сильное движение. Попробуйте упереться локтем в живот, расслабиться, задержать дыхание и плавно нажать кнопку спуска затвора.

Arman Zhenikeyev

2. Оборудование.

Как мы уже выше писали, все зависит от ваших целей и задач. Оптимально иметь полноформатную зеркалку со светосильным объективом (2.8 или выше). Фотоаппарат профессионального репортажного уровня имеет быстрый фокус и снимает на полный кадр. Шумы в такой камере на 2-3 ступени ниже (т.е. на нем шумы на ISO 6400 такие же, как на ISO 800). Что это значит? Это значит, что можно снимать на более коротких выдержках.

Светосильный объектив дает более четкое изображение и дает возможность использовать диафрагменное число от 2.8 (на дорогих зум-объективах). Китовые зумы имет минимальное диафрагменное число 3.5-5.6. Т.е. короткий конец проигрывает на 2/3 ступени, длинный на 2. Что это значит? Вы можете снимать с меньшей глубиной резкости и снизить чувствительность на один-два стопа, например вместо ISO 1600 использовать ИСО 400.

Профессиональное оборудование позволяет вам решать задачи, решение которых с обычной техникой довольно не просто. Но профессиональная техника дорогая и стоит задуматься, нужна ли она вам для решения ваших задач.

3. Вспышка

Если вы пытаетесь снимать на автомате в темных помещениях, включается вспышка. В большинстве случаев вы просто разрушите существующее освещение. Если вы снимаете в театре, расстояние от вашего сиденья до сцены не будет захвачено вспышкой и она будет не эффективна и будет мешать другим зрителям. Если вы будете снимать друга в темном баре со вспышкой, получится снимок с лицом на фоне почти черного окружения, до которого вспышка не достала. Все остальное может быть выбеленным. Дорогие вспышки позволят вам снимать “не в лоб”, даже при медленной синхронизации помогут вам заморозить движение или просто выделит объект из фона.

Вспышка при съемке не должна быть основным объектом. Она лишь помогает заполнить тени, отделить объект от фона, немного подсветить. Никогда не используйте вспышку “в лоб”. Иногда вспышку можно направить в поток, но посмотрите сначала, какой цвет имеет потолок и стены. Если они не белые, вы измучаетесь исправлять цветовые рефлексы в редакторе.

Используйте “медленную синхронизацию по задней шторке ” , как режим работы вспышки (в Canon rear curtain, в Nikon slow-sync rear).

"the sanctuary" captured by Federico

4. Экспозиция

Как правило, вам придется снимать на достаточно высоких ИСО - от 800 до 1600, в новых полупрофессиональных камерах вы можете поднимать ИСО до 3200 и более. Старайтесь снимать на коротких выдержках (в зависимости от темы съемки), и на широко открытых диафрагмах (от 2,8 до 4,0). Если вы снимаете в основном на автомате, лучшие результаты вы получите, снимая в "ночном режиме" (или похожих режимах).

5. Выдержка.

Для разного вида съемки нужны разные выдержки. Если вы снимаете спортивные мероприятия в более менее хорошо освещенном помещении и вы хотите заморозить движение, вам нужны будут выдержки от 1/120 или короче. В концертных залах помещения темнее, но для заморозки движения вам все же нужны будут выдержки не менее 1/60 до 1/100.

В театре, где движения, вам может быть удастся снимать и с выдержкой менее 1/60. В музее объекты не двигаются, вы сможете использовать выдержки ниже 1/60, при этом выбрав более низкое ИСО и немного закрыв диафрагму.

Меняйте настройки, пробуйте. Поднимайте значения на ступень вверх, спускайтесь на ступень вниз. В некоторых камерах вы можете поставить ИСО на автоматику, но чтобы ИСО не снижалось ниже заданного значения. Помните, что длинные выдержки требуют стабилизации камеры. С рук можно снимать при выдержках не более 1/60 (если крепкие руки - 1/30 / 1/40). Обычно это обратное число к фокусному расстоянию объектива(или немного длиннее, если у вас крепкие руки) . Например, если снимаете широкоугольным объективом на 28 мм, выдержка должна быть не длиннее 1/25с, если объект не быстро двигается. Если фокусное расстояние 80мм, и выдержку надо выставлять около 1/80с.

6. Недоэкспонирование.

Иногда вам может не хватает чувствительности и диафрагмы для получения правильной экспозиции. Вместо того, чтобы удлинять выдержку и гарантировано получить размытое изображение, оставьте нужную вам выдержку и сделайте недоэкспонированное изображение. Если это возможно, снимайте в RAW. В вашем графическом редакторе, вы сможете немного поправить экспозицию.

7. Шум.

Если вы открыли диафрагму и выдержка больше не сокращается (мигает Lo в видоискателе), вам придется увеличить ИСО. Увеличивая чувствительности в два раза, вы выиграете целую ступень экспозиции. С ИСО увеличивается и шум. Он может стать художественным приемом ваших фотографий, но, как правило, он мешает восприятию снимков. Современные зеркалки вполне сносно снимает до планки ИСО 1600

Уберите шум в постобработке, например в Лайтруме вы можете при больших шумах увести ползунок цветового шума за отметку 50, светового не далее 30. Это нужно делать очень аккуратно, чтобы снимок не стал пластмассовым. В фотошопе есть фильтр, который поможет убрать вам шум. Так же существует много плагинов для фотошопа, в которых вы сможете избавится от некоторого шума на снимках.

8. Баланс белого.

Проще всего снимать поставить ББ на автоматику или снимать в RAW и поправить ББ в постобработке.

"launching" captured by Federico

9. Фокусировка.

Как правило, ваша камера не охотно будет фокусироваться в ​​темноте. Вы можете переключиться в режим ручного фокуса, сделать тестовый снимок, сняв объект на том же расстоянии, на котором будет находится главный объект съемки. Автофокус может промахиваться в темноте.

10. Пост-обработка.

Итак в редакторе вам придется править баланс белого и ИСО. Проще всего это сделать, если вы снимали в RAW.

Все, что мы рассказали, является лишь отправной точкой для экспериментов. Желаем вам отличных снимков!!